Самый недооцененный город Золотого Кольца: побывав в нем раз, забыть не получится - поселится в самом сердце
- 11:00 13 февраля
- Анастасия Дмитриева
Иногда хочется уехать из Москвы ровно настолько, чтобы забыть о работе, но не устать от дороги. Чтобы поезд — и через полтора часа ты уже в другом мире. Чтобы были музеи, но без очередей. Чтобы история — но не замузейная, а живая.
Таким городом оказался Александров.
Сто километров от столицы, 55 тысяч жителей, полное отсутствие туристического лоска. И при этом — бывшая столица Российского царства. Здесь Иван Грозный прожил 17 лет, отсюда управлял страной, здесь учредил опричнину и в припадке гнева убил сына.
Но Александров — это не только Грозный. Это ещё и Цветаева, и купеческие усадьбы, и набережная, с которой открывается такой вид, что забываешь, зачем вообще ехал в Суздаль.
Цветаевские места: два домика и целая жизнь
В Александрове есть Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. Это два деревянных дома, в которых сёстры прожили два года — с 1915 по 1917-й.
Музей скромный, без помпы. Экскурсия стоит 300 рублей. И это, пожалуй, лучшие 300 рублей, потраченные на культуру за последнее время.
Гид рассказывает так, что забываешь дышать. Оказывается, именно в Александрове Марина написала «Мне нравится, что вы больны не мной». Посвящение — гражданскому мужу сестры. Осип Мандельштам, безнадёжно влюблённый в Марину, приезжал сюда, а она вместо романтической прогулки повела его… на кладбище.
В доме — личные вещи. Икона, которую Анастасия вырезала в Сибири своими руками. Фотографии. Стихи на стенах. И какое-то щемящее чувство, что всё это было не так давно.
«В Александрове Марина Цветаева прожила всего два года, но здесь написан каждый второй её шедевр», — говорит экскурсовод. И включает романс.
Я была одна на экскурсии. Весь музей — для меня.
Набережная: открыточный вид и железная рыба
Прямо напротив Александровской слободы несколько лет назад сделали набережную. Теперь это место, откуда нельзя уйти без фотографии.
Белоснежные стены кремля, купола, колокольня — всё отражается в воде. Памятник Ивану Грозному стоит задумчивый, будто сам не верит, что ему поставили памятник, а не сбросили с колокольни.
Ещё там есть «Рыба». Арт-объект из металлических деталей, сваренный местным мастером в 2019 году. Выглядит так, будто сошёл со страниц постмодернистского романа. Местные уже привыкли, туристы фотографируют.
Александровский парк: два уровня тишины
Парк недавно отреставрировали, но не испортили. Пруд с островком посередине, изящный мостик, смотровая площадка. Можно спуститься вниз, можно подняться наверх — и смотреть на город сверху.
В будний день там почти никого. Только утки и ветер.
Усадьба Первушина: купеческий быт без пыли
Снаружи здание выглядит так, будто его вот-вот начнут ремонтировать. Год назад, два года назад, десять лет назад. Но внутри — настоящая жемчужина.
Усадьба купца Первушина — это музей, где восстановлен быт зажиточной купеческой семьи конца XIX века. Подлинная мебель, подлинные картины, подлинные вещи. Даже паркет — тот самый.
Первый этаж — жилые комнаты. Второй — парадные. Подняться можно по двум лестницам: парадной (для гостей) и чёрной (для прислуги). Я впервые в жизни шла по чёрной лестнице. Ощущения странные, будто подглядываешь за чужой жизнью.
Экскурсия — 200 рублей. Проводят почти каждый час. Внутри — тишина, благоговение и запах дерева.
Храмы: от византии до модерна
У железнодорожного вокзала стоит церковь Серафима Саровского. Заложена в 1888 году в память о чудесном спасении императорской семьи в железнодорожной катастрофе. Чёрные купола, строгие линии — необычно для православной архитектуры. Внутри свежая роспись, недавняя реставрация, иконы дышат.
Главный храм города — собор Рождества Христова. Первое упоминание — XI век. То, что мы видим сейчас, — результат нескольких перестроек, последняя из которых придала собору монументальный русско-византийский облик. В маленьком городе такой масштаб удивляет. Кажется, что собор здесь вырос сам по себе, без спросу.
Александровская слобода: единственный в мире музей Ивана Грозного
Это главное, ради чего сюда едут. И это того стоит.
Вход на территорию бесплатный. Внутри белоснежных крепостных стен с башнями — около десяти храмов, жилые корпуса, колокольня со смотровой площадкой.
Основал слободу Василий III в 1505 году как загородную резиденцию. А спустя 60 лет его сын, Иван Грозный, рассорился с боярами, переехал сюда — и сделал Александров фактической столицей Руси на 17 лет.
Здесь вершилась опричнина. Отсюда уходили карательные отряды. Здесь, по одной из версий, царь убил сына.
Сегодня это единственный в мире музей, посвящённый Ивану Грозному и его эпохе.
Я взяла комплексный билет за 930 рублей — все восемь экспозиций. Признаю честно: не каждая выставка одинаково интересна. Но исторические интерьеры, подлинные предметы XVI века, сама атмосфера этого места — стоят и времени, и денег.
Колокольня — отдельный разговор. Наверх ведёт крутая лестница, но вид на город и окрестности открывается такой, что хочется остаться там навсегда.
«Александровская слобода — место силы и место боли, — говорит смотрительница в одном из залов. — Здесь царь любил, здесь ненавидел, здесь каялся. Всё в одном месте».
Вместо итога: тихий город с громкой историей
Александров не пытается понравиться. В нём нет суздальской вылизанности, ростовского лоска, переславской туристической инфраструктуры. Здесь просто живут. А на фоне — стены XVI века, купола, деревянные дома, где когда-то бродила Цветаева и сходил с ума Мандельштам.
Я приехала на два дня. Вернулась с ощущением, что побывала в трёх столетиях сразу.
Если вам надоели толпы экскурсантов, если хочется тишины и настоящей, не причёсанной истории — берите билет до Александрова.
Только не говорите всем. Пусть останется нашим маленьким секретом.
Читайте также: