Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы держат даже -50 — сквозняк будто «выключили»
- 17:17 3 сентября
- Валентина Володина
Начало сентября — удачный момент заняться старыми деревянными окнами, пока до настоящих холодов ещё есть время. Если зимой возле подоконника постоянно тянет холодным воздухом, проблема нередко не в самом дереве, а в щелях между рамой и створкой.
Заклеивать их бумагой каждую осень необязательно. Есть более основательный способ, который часто называют шведским утеплением: по краю створки делают паз и устанавливают туда эластичный трубчатый уплотнитель.
Почему он держится лучше обычной ленты
Самоклеящийся уплотнитель просто прижимается к поверхности рамы. Со временем клей может ослабнуть, особенно если дерево неровное, окрашенное в несколько слоёв или постоянно подвергается перепадам температуры.
При пазовом способе уплотнитель удерживается механически. Его крепёжная часть входит в подготовленную канавку, поэтому при открывании и закрывании створки лента не должна постоянно отрываться от основания.
После правильной установки створка плотнее прилегает к коробке, исчезает свист воздуха, а с улицы проникает меньше пыли. Уличный шум тоже может стать слабее, хотя превращать старое окно с одним стеклом в полноценный современный стеклопакет такой ремонт, конечно, не сможет.
А что насчёт морозов до −50
Здесь есть важное уточнение. Температура около −50 °C, которую часто указывают при описании этого способа, относится к морозостойкости отдельных видов эластичных уплотнителей.
Это не значит, что любое старое деревянное окно после ремонта автоматически рассчитано на такой мороз. Насколько тепло будет в комнате, зависит также от количества стёкол, состояния рамы, щелей возле коробки, откосов и качества самого монтажа.
Но для уплотнителя способность сохранять эластичность на сильном морозе действительно важна: задубевшая резина перестаёт нормально сжиматься и хуже перекрывает щель.
Сначала проверяю саму раму
Укладывать новый уплотнитель в рассохшееся и перекошенное окно бессмысленно. Сначала нужно открыть каждую створку и проверить, не провисает ли она, нормально ли работают петли и нет ли разрушенных участков древесины.
Старую отслаивающуюся краску в рабочей зоне удаляют, трещины ремонтируют, а створки при необходимости подгоняют. Только после этого можно определять место будущего паза.
Обычно канавку делают по периметру створки специальным режущим инструментом. Размер паза подбирают под конкретный уплотнитель — вырезать его на глаз заранее не стоит.
Затем убирают древесную пыль и постепенно вдавливают уплотнитель в паз специальным роликом. Сильно растягивать его во время установки нельзя: после окончания работы растянутый материал способен стянуться и оставить промежутки.
Есть ещё одно место, откуда часто дует
Даже прекрасно утеплённая створка не поможет, если холодный воздух проходит возле стекла. На старых рамах замазка может растрескаться, а соединение стекла с деревом — потерять герметичность.
Такие участки тоже проверяют и восстанавливают подходящим составом для окон. Одновременно стоит осмотреть место соединения самой оконной коробки со стеной: иногда основной сквозняк находится именно там.
Самостоятельно браться за выборку паза стоит только при уверенном обращении с инструментом. Ошибка в несколько миллиметров может испортить старую створку, а слишком толстый уплотнитель заставит закрывать окно с большим усилием.
Поэтому в начале сентября разумнее сначала проверить состояние рам и решить, где достаточно простой регулировки, а где действительно нужен пазовый уплотнитель. Если всё сделано аккуратно, старые деревянные окна могут ещё много лет закрываться плотно — и привычный зимний сквозняк действительно словно выключают.